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.E' ancora alla fase iniziale, e non sono un gran pittore, ma le bollicine Finecast non aiutano porca pupazza. Consigli? Anche su come raddrizzare la spada arrivata già piegata grazie alle potenti tecniche fail workshop.
Unica nota di conforto gli occhi neri, venuti infossati come nell'illustrazione. Per il resto è ancora da shadare e da fare gli edge highlight più qualche dettaglio (gemme, lama della spada ecc)
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Avevo lo stesso modello quindi so di che parli: stesse bollicine e stessa spada piegata 
. Sapere come raddrizzare le parti sottili in finecast che inevitabilmente arrivano piegate piacerebbe saperlo anche a me. Ho tuttora questo problema col bastone di Njal Stormcaller, che in realtà è appena appena piegato ma pur sempre un difetto.
Le bolle è questione di culo o sfiga, molti modelli in finecast (anche identici) non ce li hanno. Una buona porzione di essi invece si.. -
+1 .
Per le bolle risolvi con il Milliput reso liquido tramite l'uso di alcool rosa. Per la resina piegata, phon ravvicinato - a non elevata velocità - e successivo lavoro a mo di fabbro: il materiale diviene malleabile così da poterlo posizionare nella giusta maniera. . -
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Per applicare il milliput per caso devo sprimerare il modello? La maggior parte delle bolle sono nei capelli che, che culo, sono bianchi e con Primer nero si vedono subito
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Avete provato con dell'acqua bella calda per raddrizzare la spada?
avevo letto che lasciando in ammollo i pezzi sottili dei modelli si potevano modificare alcuni difetti.... -
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il finecaz si rilavora riscaldandolo: phon od acqua calda, e poi lavoro per riposizionarlo.
Per le bolle MV o milliput e si scolpisce. Una volta potevi anche fotografarlo fare reclamo e fartene mandare uno aggratis.. -
.Una volta potevi anche fotografarlo fare reclamo e fartene mandare uno aggratis.
Ora non più?. -
+2 .
Le bolle e le pieghe sono inevitabili con la resina, sono limiti insiti nel materiale. Sono dovute alla miscelazione del monomero ( polvere) con il polimero ( liquido). Nella miscelazione si formano sempre delle bollicine, in genere per ovviare a questo si miscela sotto vuoto ( non penso la GW lo faccia) in modo da rendere le bolle microscopiche ( e non macroscopiche come accade). La variabilità tra un modello all'altro è semplicemente dovuta a quanto e come ha mescolato la resina l'addetto allo stampo. I modelli fabbricati con le stampanti 3D non hanno tutte queste rogne, ma la qualità dei dettagli è a mio parere patetica.
Quanto alle pieghe sono dovute alla minor rigidità della resina e alla qualità dello stampo. Man mano che lo stampo si usura il rischio di avere armi piegate, dettagli persi e linee di colatura marcate aumenta, e con i modelli in finecast, che vengono usati fino allo sfinimento questo vuol dire che si può avere nello stesso lotto un modello perfetto e un modello che sembra i soldatini dell'Atlantic degli anni 70.
Nella mia esperienza per "zeppare" le bollicine tipiche del finecast ( e per quanto mi riguarda del 90% dei modelli in resina) ci starebbe anche la materia verde liquida ( mi pare che la GW le venda) o con buona pazienza fai un bel lavoro anche con la materia verde tradizionale. Più grande è il foro più facile è il lavoro, ma in certi casi ti passa la voglia senz'altro. Se le bollicine non sono eccessivamente profonde in realtà già depositandoci del colore l'effetto diminuisce sensibilmente, e se i posti non sono proprio visibili non si vedono molto.
Per piegare la spada le tecniche che ti hanno detto gli altri sono valide, si tratterebbe di rendere la resina plastica ( alzandone la temperatura) per poi modellarla e, lasciandola raffreddare, riportarla alla posizione desiderata, ricordati però di farlo attraverso un mezzo ( aria o acqua) a fiamma viva questa cosa non funziona molto bene. Considera però che le correzioni sono comunque legate a piccole pieghe, e il rischio poi di andare a rompere il modello è tangibile, quindi movimenti leggeri e molta calma. C'è chi lo fa anche in più passaggi, ma la resina in questo caso rischia di andare a creparsi a causa dei continui stress termici. Tieni presente che anche se raddrizzata la spada resterà più fragile, e che di conseguenza avrà sempre il rischio di rompersi anche a urti minimi.
Quanto alla pittura la qualità c'è, e, a mio avviso, la resina rende meglio della plastica in termini pittorici. Già con le basi vedi che il risultato è buono, e se il modello è destinato al tavolo da gioco vedrai che farà la sua porca figura. Un consiglio che ti posso dare con la resina, soprattutto se difettata, è magari quella di ombreggiare selettivamente il modello, andando poi a lumeggiare le zone con strati successivi. In questo modo i fori, o le semplici rientranze si vedono molto meno.
Il mio consiglio quindi è:
Armatura nera/oro: vai direttamente a lumeggiare con del grigio molto scuro i margini , dando poi delle piccole note di grigio chiari sui punti di massima luminosità( potresti anche andare di drybrush ma per Vlad lo vendo come un insulto). L'oro è invece ci sono tante scelte, se con una lavatura scura, rossa o neutra.
ti mando questo link che ti da la dritta
Vediamo il risultato finale. -
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Ottimo, ho il Mechanicum Standard Grey. Grigio è meglio del Dark Reaper che invece vira più verso un viola?
Oro dopo la base di Retributor Armor (volevo andare di Balthasar inizialmente ma era troppo bronzeo e Vlad si merita solo il miglior materiale) penso che farò shade di Reikland per ossidarlo un po' e poi andrò con liberator gold per highlight.
Pelle Rakarth flesh, reikland, poi highlight di pallid wych. I capelli sono direttamente pallid wych, quindi shade di nuln ed highlight di nuovo con pallid. Mantello Mephiston red, nuln shade, highlight con Evil Sunz Skarlet. Gli occhi ho fatto le infossature nere e penso li lascerò così, fare le pupille gialle rischierebbe troppo di rovinare il volto.
Unico punto che mi rimane è l'anello, che dovrebbe avere la gemma verde ma io non ho alcun colore Technical della GW. Penso che andrò con sybarite green che cmq è abbastanza fluo, shade di nuln ed un puntino di Pallid giusto per fare il riflesso.. -
.Ottimo, ho il Mechanicum Standard Grey. Grigio è meglio del Dark Reaper che invece vira più verso un viola?
Oro dopo la base di Retributor Armor (volevo andare di Balthasar inizialmente ma era troppo bronzeo e Vlad si merita solo il miglior materiale) penso che farò shade di Reikland per ossidarlo un po' e poi andrò con liberator gold per highlight.
Pelle Rakarth flesh, reikland, poi highlight di pallid wych. I capelli sono direttamente pallid wych, quindi shade di nuln ed highlight di nuovo con pallid. Mantello Mephiston red, nuln shade, highlight con Evil Sunz Skarlet. Gli occhi ho fatto le infossature nere e penso li lascerò così, fare le pupille gialle rischierebbe troppo di rovinare il volto.
Unico punto che mi rimane è l'anello, che dovrebbe avere la gemma verde ma io non ho alcun colore Technical della GW. Penso che andrò con sybarite green che cmq è abbastanza fluo, shade di nuln ed un puntino di Pallid giusto per fare il riflesso.
questo è un video che ho trovato, comunque la fanno più complicata di quello che è ... ti mando una mia gemma rossa che ho fatto ( più per allenamento che per farci tutti i 40 maestri di spada) , cambiai l colore ma il concetto è lo stesso
base verde scuro ( nel mio caso Khorne red con del nero)
3/4 della gemma la fai verde un po' più chiaro , magari mescolandolo con il verde scuro di base ( 50 khorne red 50 evil Sunz Scarlet)
il quarto inferiore di un verde ancora più chiaro ( ho aggiunto al mischiotto di prima un po' di wild rider)
dulcis in fundo un punto bianco sulla parte un po' più scura
dovrebbe capirsi nell'immagine che ti ho mandato.
Per vlad vale la pena, magari fai delle prove prima, ma per il resto usa i colori tecnici, risparmi una valanga di tempo
https://i.ibb.co/FbrJMyH/IMG-2148.jpg. -
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Utilissimo! Grazie mille!
Ho tutti i colori necessari per il rosso. Il verde purtroppo mi manca il colore base. Mi sa che seguirò il tuo consiglio e prenderò i technical, ma il video me lo metto tra i preferiti per usi futuri.
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I technical per le gemme sono ottimi e dato che usi pochissimo colore ti basta una boccetta per essere a posto praticamente a vita, sicuramente non la utilizzerai neanche tutta.
Visto che fai anche Drukhari e SW ti possono tornare utile una o due boccette, e chiaramente per un unico modello può non valerne la pena invece. Io non li ho mai provati ma nel video di Duncan su come si usano si vede che sono facilissimi da applicare, basta stendere poco colore non diluito su base metallica e si ottiene già un effetto significativo.. -
.Utilissimo! Grazie mille!
Ho tutti i colori necessari per il rosso. Il verde purtroppo mi manca il colore base. Mi sa che seguirò il tuo consiglio e prenderò i technical, ma il video me lo metto tra i preferiti per usi futuri.
quanto al grigio dipende dalla sfumatura finale che vuoi dare, o meglio:
nero guerrieri del chaos
nero guardia nera
nero armatura Eldar oscuri
La base è sempre la stessa ( nero) ma le lumineggiature e i dettagli estremi sono quello che fa l'effetto finale.
Io ti consiglio di seguire il tutorial ( che uso pure io per i miei modelli eroici, gli altri si cuccano il quickshade) con Vlad... l'oro ce l'hai, il nero pure, il risultato secondo me merita. Non è una tecnica nemmeno così complessa, e anzi ti permette anche di andare a risolvere l'evidente problema delle bolle... corazza nera buchi neri e sei a posto.
Per la faccia questo video è il top
questo per il mantello
questa per una spada "magicosa"
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Duncan lo seguo da una vita, grazie a lui dopo 13 anni mi sono sbloccato ed ho iniziato a pitturare... ma tengo 13 anni di modelli da recuperare! AHAHAHAH
Si su Vlad ci voglio mettere il tempo dovuto. Ma io in generale ho un problema: so che sui fantaccini uno non dovrebbe perderci troppo tempo, ma ho la fissa di essere perfettino anche sulle truppine... devo capire che base + shade basta, soprattutto per 10 scheletrini che schioppano con uno sguardo.
Per il resto pareri sulla pittura nella foto? E' venuta bene o mi conviene chante claire e ricominciare tutto d'accapo?. -
.Duncan lo seguo da una vita, grazie a lui dopo 13 anni mi sono sbloccato ed ho iniziato a pitturare... ma tengo 13 anni di modelli da recuperare! AHAHAHAH
Si su Vlad ci voglio mettere il tempo dovuto. Ma io in generale ho un problema: so che sui fantaccini uno non dovrebbe perderci troppo tempo, ma ho la fissa di essere perfettino anche sulle truppine... devo capire che base + shade basta, soprattutto per 10 scheletrini che schioppano con uno sguardo.
Per il resto pareri sulla pittura nella foto? E' venuta bene o mi conviene chante claire e ricominciare tutto d'accapo?
Guarda è il problema di tutti noi modellisti... e quello che causa l'arenarsi del 90% dei progetti. Se vai in internet trovi chili di video, tutorial e quant'altro per dipingere singoli modelli... trucchi e tecniche per aver risultati eccellenti... ma un conto è dipingere un modello da vetrina, un conto 200 e passa modelli da gioco.
In verità per dipingere eserciti interi non ci sono ne guide ne tutorial... purtroppo.
Per la mia esperienza ci sono tre strade con i reggimenti... o il Battle ready alla gw, il quickshade o i contrasti. Gli ultimi non mi piacciono, sono troppo effetto cartone animato, mentre il primo e il secondo li uso molto
Se non hai il quickshade ti linko questo video... il concetto è quello, al massimo cambi i colori. Puoi farlo anche con lavature diverse dal seppia in base all'effetto ( anche se il seraphim seppia, aka talento liquido, resta imbattuto) ti mando quello per skaven e scheletri che penso faranno al caso tuo
il quickshade da effetto sudicio, che può piacere come no... il concetto è dare i colori di base e poi un'unica lavatura , solo che nel quickshade dovrai dare una patina lucida per togliere l'effetto lucido ( o puoi tenerlo se giochi nurgle, tiranidi e quant'altro)
vedila anche come una palestra, facendo allenamento con gli scheletrini con Vlad andrai sul sicuro.
Per quello che vedo io non devi iniziare assolutamente da zero, il colore mi sembra dato in maniera uniforme, magari allega qualche altra foto.
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